Lakkering har et rykte for å være vanskelig, og det er på en måte det viktigste arbeidet du gjør. Uansett hvor pent du har sveiset så er det lakken som syns!
Så jeg har lest mye på nettet og har etter hvert en del praktisk erfaring som jeg tenkte å dele.
Når det gjelder lakk har jeg landet på at kun det beste er godt nok. Proff lakk er dyr, men utgjør bare en bagatell i totalbudsjettet. Hvis du bruker 100-vis av timer på et prosjekt, hvorfor gamble på få tilbake rust om noen år?
Table of Contents
Fjerne gammel lakk
Sliping
For å få bort gammel lakk og sparkel bruker jeg en Makita SA5040 slipemaskin med 80 grit Abranet slipepapir. Det går rasende fort. Jeg slipte ned et helt karosseri utvendig på en kort dag med minimalt papirforbruk. Abranet holder mye lenger enn vanlig papir, men er langt dyrere. Og det er verdt det. Det fins mange like gode produkter, men spander de ekstra kronene. Sandblåsing ville tatt mye lenger tid om du ikke har profft utstyr, men da med fare for å bulke plater eller ta for mye stål. Kjemisk fjerning er noe griseri og med fare for at det blir liggende rester i falser etc som kan få lakken til å boble.
Jeg sliper også over alle nye plater med 80 papir før grunning for å ha godt feste for grunning. I tillegg sandblåser jeg gravrust, sveiser og andre steder jeg ikke kommer til med sliper.
Sandblåsing
Av sandblåsere fins det 3 hovedtyper. Punktsandblåsere som har en liten pose eller kopp til sanden, sugesandblåsere som trekker sanden opp fra sandsekken med en slange, og trykksandblåsere. Punktsandblåser er greit til småting som steinsprut, sugesandblåser er etter min erfaring ubrukelig til alt annet enn til de aller minste jobbene. En trykksandblåser klarer større jobber som akslinger og rammer. Men du trenger en stor kompressor. Til vanlig arbeide greier jeg meg med en 600 l/min kompressor, men den klarer ikke kontinuerlig blåsing. Så for store ting bruker jeg to kompressorer i parallell, 600l + 200l/min. Sandblåsing gjør jeg utelukkende ute. Jeg legger en presenning under for å kunne samle opp sand for gjenbruk etter filtrering gjennom myggnetting (i stål).
Ved bruk av trykksandblåser er det viktig å:
– Bruk fin sand, ikke Biltema typen. Jeg bruker Rød Garnet fra Gasolin.
– Kuleventilen i bunnen blir slitt. Kjøp ny kvalitets kuleventil, feks hos Tess når det er nødvendig.
– Hold sanden tørr. Helst avfukter der sand og blåser oppbevares.
– Bruk 2 vannutskillere. En på kompressor, en på blåser.
Lakk
Av lakkprodukter sverger jeg til 2K, to-komponent produkter. Disse er mye sterkere enn 1K som du får på spraybokser. Man kan få 2K på spesialspraybokser, men det er dyrt. Og jeg bruker kun proff PPG lakk. Den koster fort 1000 kr literen, men igjen- en dråpe i havet. Jeg har også bestilt fra Tyskland. Det blir under halve prisen. Uansett merke, velg en proff lakk.
Til grunning bruker jeg PPG D834 Epoxy. Ingen lakk er helt tett, men epoxy er den suverent tetteste. For å ruste trengs det oksygen fra lufta, så det gjelder å stenge lufta ute. Her har jeg erfaring med 10 år gamle reparasjoner. Ingen ny rust.
Lakken legger jeg på med de rimeligste sprøytene fra Devilbliss. Jeg har også sprøyter fra Biltema og de virker like bra. Bruk helst HVLP sprøyter. Disse gir godt resultat og bruker mindre luft så det ikke blir så mye sprøytetåke. Jeg har 3 forskjellige, 1,3 mm dyse for epoxy og toppstrøk, en 1,8 mm for slipegrunning og klarlakk, og en minisprøyte med 1mm dyse for småting.
Epoxy
Epoxy har den fordelen at den gir god vedheft for sparkel, forutsatt at du sparkler innen 5 dager. Dette er det såkalte Epoxy vinduet. Epoxyen gir kun feste for sparkel eller lakk i ca 5 dager. Sjekk produsentens datablad da dette kan variere. Venter du lenger må du slipe den. Bruk da gjerne en grå slipematte. (Scotchbrite) Det er mange meninger om å sparkle rett på stål eller sparkel over grunning. Jeg sverger til grunning først for å isolere stålet fra luft. Sparkel trekker til seg vann og har du litt porøsitet kan det føre til rust.
Jeg har også prøvd produkter som skal kunne legges rett på rust, såkalte rustomvandlere. Rusta kom da igjen etter ett år. Problemet med disse er at de ikke er tette nok så luft trenger gjennom. En annen ting er at de kun virker på veldig tynne lag rust. I prinsippet burde det være mulig å legge epoxy på rust siden den da vil hindre oksygen å komme til. Rust fortsetter ikke å utvikle seg av seg selv. Men jeg tror kanskje det rustne området er såpass porøst at det kan danne seg luftlommer under epoxyen som igjen vill føre til videre rustutvikling. Vedheft til rust kan og være et problem. Interessant om andre har meninger om dette.
Er man skikkelig paranoid kan man bruke en rustomvandler etter sandblåsing på steder med gravrust. Sandblåsingen kommer ikke til i de dypeste porene. Jeg tror dette er unødvendig siden epoxyen vil forsegle denne mikroskopiske rusten.
Velg Epoxy fra en anerkjent leverandør, og kun 2-komponent utvendig. Jeg har brukt PPG D834 til mine prosjekter.
Understell
Understellet er det mest utsatte området på en bil, men det trenger heldigvis ikke se strøkent ut. Vil man ha ekstra beskyttelse der kan det være en ide og prøve en spesiell Epoxt type, Epoxy Mastic. Den brukes til offshore installasjoner og broer. Den kan legges tykt på og blir stenhard. Personlig har jeg ikke prøvd det, men ser flere anbefaler det. Det fins også Epoxy med tilsatt zink for det ypperste av korrosjonsbeskyttelse.
Bedliner
Bedliner, feks Raptor er den nye vidunderlakken for understell. Brukes visstnok på pansrede biler som forsterkning. Det er en polyuretan lakk som legges tykt på, og som holder seg elastisk. Epoxy brukes som grunning. Lakken kan leveres med RAL farger.
Sparkel
Jeg bruker polyestersparkel, en fin til småting og en medium til større ting. Om sliping av sparkel, se under.
Over sparkelen legger jeg så på et nytt lag med Epoxy for å isolere sparkelen og dekke over der jeg har slipt ned til stål. Har du gjort en kjempegod sparkel og slipejobb kan du legge topplakken umiddelbart over Epoxyen etter avlufting på ca en time. Vått-i-vått. Det gir best vedheft for lakken.
Men som regel er det for tidkrevende og pirkete å slipe sparkelen så bra, og porer i sparkelen vil alltid forekomme. Så jeg bruker å legge en såkalt slipegrunning (2K den og) over epoxyen, og så slipe lett med fint papir før toppstrøket.
Som topplakk brukte jeg på en veteranbil 2K polyuretanlakk, Delfleet fra PPG. Det er en singlestage lakk (ikke klarlakk på toppen) som brukes til lastebiler etc. Den har relativt lav glans, noe jeg syns kler enn gammel bruksbil. For andre prosjekter standardløsningen, base med klarlakk på toppen.
De fleste slike produkter skal legges vått-i-vått. Dvs, det påfølgende laget legges rett på etter at laget under er avluftet. Sjekk datablader!
Sliping
Når du sliper sparkel pass på å ikke bruke for grovt papir. Det gir dype riper som vil være vanskelig å slipe bort uten å lage groper i sparkelen. Du kan bruke 80 først for å ta de største kladdene, men gå raskest mulig over til 120 og 240. Avslutt med en omgang med 320.
For store flater bruker jeg en lang slipeblokk for ikke å få lokale fordypninger, og jeg håndsliper bare. Det er veldig vanskelig å få godt resultat med slipemaskin.
Bilde bil og blanding
Sprøyteteknikk
Noe av det man frykter mest ved lakkering er renning. Så jeg begynte med undersiden av bilen for å øve meg. Epoxyen er veldig lett å sprøyte. Jeg har aldri opplevd renning av den. Topplakken rant derimot en del, særlig rundt utstående detaljer og i hjørner. Slike steder må tas med tålmodighet. Begynn med de vanskelige stedene, gi de en dusj fra en vinkel, gå et annet sted og jobb og kom deretter tilbake å dusj fra en annen vinkel. Prøver du å få dekning i en operasjon vil det garantert renne.
Så da jeg begynte innvendig i bilen var jeg i overkant forsiktig. På dahbordet brukte jeg for lite lakk, og da får man appelsinhud. Det var bare å slipe ned å prøve en gang til. Denne gangen fant jeg et prøvestykke og eksperimenterte med lakkmengde til jeg fant punktet hvor det var nok lakk til å gi glatt overflate, men ikke så mye at det rant.
Jeg har lakkert innvendig i to omganger. Først gulv og fronten av tuben, deretter hjulkasser og sidevegger bak. Det gir en ny utfordring der gammel og ny lakk møtes. Når dette skjer i et hjørne er det forholdsvis greit, verre er det på slette flater. Mitt første forsøk var mislykket. Da sprøytet jeg bare inn på det gamle området et stykke og håpet det beste. (Maskeringstape er absolutt ikke lov. Det gir stygge striper.) Men på grunn av lite metning av lakken i overgangen ble det et område med meget ru overflate. Bare å slipe ned å prøve igjen.
Trikset er: du sprøyter et stykke inn på den gamle lakken. Deretter tar du litt av lakken, fortynner denne 50% med den tynneren du bruker til lakken, og sprøyter overgangsområdet pluss litt lenger inn på den gamle lakken. Skal du ha det perfekt skal du sprøyte en gang til med ren tynner på toppen, men dette skal være uhyre vanskelig å få til. Risikoen for at gammel lakk begynner å boble/løsne er meget stor. Så jeg droppet det.
Resultatet er en liten matthet i overgangen som man kan se i skrålys, men knapt kan føle. Tror det lett kan rubbes vekk når lakken har herdet.
Sveisegrunning
Hvis du sveiser selv så vil det oppstå problemområder. Det kan være hulrom du ikke kommer til for å lakkere, eller steder med overlapp som punktsveises. Her er det lurt å bruke sveisegrunning. Dette er en grunning som inneholder metallisk zink. Ved oppvarming skilles zinken ut og galvaniserer stålet. Lakk så mye som mulig med epoxy, bortsett fra 1-2 cm fra der det skal sveises. Her legger du på sveisegrunning rett før du sveiser. Hulrommene må selvfølgelig sprøytes med en hulromsbeskyttelse i tillegg. Jeg bruker Fluid Film til dette. Se xxx
Karosserikitt
Bruk karosserikitt i alle plateskjøter. Som kjent er det der rusten begynner. Jeg bruker 3M 08694 1-komponent polyuretan karosserikitt, kjøpt fra Gasolin.no. Det legger jeg på etter første epoxy grunning. Karosserikitt kan overlakkeres etter en time. Det påstås at Sicaflex/ Tec7 kan brukes, men det må herde i 6 dager før det kan lakkeres. Det fins også 2K kitt som tørker fortere.
Fikse feil
Ser du at det begynner å renne et sted er det mulig å redde situasjonen hvis du er raskt nok. Tørk bort lakken fra det området det renner og sprøyt umiddelbart på ny lakk. Men det er for sent når lakken har begynt å tørke.
Uansett hvor god du er til å lakke får du av og til renning. Du kan da slipe ned og lakke på nytt. Men det er kjedelig hvis det er toppstrøket. Sliper du da vil du garantert slipe deg ned på grunningen rundt selve renningen. Heldigvis fant jeg et triks for dette på youtube som jeg har prøvd med hell.
Sparkle over renningen og litt av området rundt. Slip så med et relativt grovt papir til det meste av renningen er borte. Sparkelen vil beskytte lakken rundt selve renningen. Avslutt så med finere papir, tilslutt 1000 eller 1500. Eventuelle mindre sparkelrester kan fjernes med et løsemiddel (thinner).
Verneutstyr
Lakkproduktene som er nevnt her er svært giftige, og verneutstyr er absolutt nødvendig. Helst bør en ha friskluftmaske, men aktiv kullfilter maske fungerer også, men betinger da veldig god lufting. Jeg bruker en 3M 06941 maske. De koster ca 400 kr stk og varer lenge hvis du pakker de ned i den lufttette posen etter bruk. De kan og bestilles fra Tyskland (samme som over) for ca halve prisen.
Engangshansker er også en selvfølge. Produktene inneholder cyanater, som navnet indikerer ganske giftige greier som tas opp gjennom huden.
Jeg lagde en friskluftmaske ut fra en brukt helmaske jeg fant på finn.no, en brukt slange til en sentralstøvsuger og en vanlig ventilasjonsvifte kjøpt på Biltema. Den fungerer veldig bra, bortsett fra at jeg ser for dårlig. I en versjon endret jeg til å bruke en halvmaske i stedet. Selve masken er en støvmaske med noen modifikasjoner. De to rørene på siden som bidrar til alien-looken er for å unngå å dra damp inn gjennom utåndingsventilene. Når man puster inn tar det deler av et sekund før utåndingsventilene stenger. Nok til at man drar inn litt lakkstøv. Med rørene så drar man heller inn litt av den gamle utåndingsluften.
Friskluftmasken bruker jeg hvis jeg må lakkere noen småting om vinteren. De større tingene tar jeg i garasjen om sommeren. Da henger jeg opp presenninger på 3 sider av bilen, bruker 3M masken og lakkerer med garasjeporten åpen for å få lufting. Det går overraskende bra. Jeg kan bare huske en gang jeg har fått en flue i lakken.
Disclaimer
Denne bloggen er ikke kommersiell og den enste grunnen til at jeg nevner produktnavn her er at jeg har personlig erfaring med de. Det finnes mange produkter med tilsvarende kvalitet. Kanskje bortsett fra 3M da. Hvis 3M har et produkt jeg trenger kjøper jeg det.
